下面是范文网小编分享的记忆中的豆腐散文推荐6篇 记忆中的豆腐散文推荐三年级，供大家阅读。
记忆中的豆腐散文推荐1
梁实秋散文《豆腐》
豆腐是我们中国食品中的瑰宝。豆腐之法，是否始于汉淮南王刘安，没有关系，反正我们已经吃了这么多年，至今仍然在吃。在海外留学的人，到唐人街杂碎馆打牙祭少不了要吃一盘烧豆腐，方才有家乡风味。有人在海外由于制豆腐而发了财，也有人研究豆腐而得到学位。
关于豆腐的事情，可以编写一部大书，现在只是谈谈几项我个人所喜欢的吃法。
凉拌豆腐，最简单不过。买块嫩豆腐，冲洗干净，加上一些葱花，撒些盐，加麻油，就很好吃。若是用红酱豆腐的汁浇上去，更好吃。至不济浇上一些酱油膏和麻油，也不错。我最喜欢的是香椿拌豆腐。香椿就是庄子所说的“以八千岁为春，以八千岁为秋”的椿。取其吉利，我家后院植有一棵不大不小的椿树，春发嫩芽，绿中微带红色，摘下来用沸水一烫，切成碎末，拌豆腐，有奇香。可是别误摘臭椿，臭椿就是樗，本草李时珍曰：“其叶臭恶，歉年人或采食。”近来台湾也有香椿芽偶然在市上出现，虽非臭椿，但是嫌其太粗壮，香气不足。在北平，和香椿拌豆腐可以相提并论的是黄瓜拌豆腐，这黄瓜若是冬天温室里长出来的，在没有黄瓜的季节吃黄瓜拌豆腐，其乐也如何?比松花拌豆腐好吃得多。
“鸡刨豆腐”是普通家常菜，可是很有风味。一块老豆腐用铲子在炒锅热油里戳碎，戳得乱七八糟，略炒一下，倒下一个打碎了的鸡蛋，再炒，加大量葱花。养过鸡的人应该知道，一块豆腐被鸡刨了是什么样子。
锅塌豆腐又是一种味道。切豆腐成许多长方块，厚薄随意，裹以鸡蛋汁，再裹上一层芡粉，入油锅炸，炸到两面焦，取出。再下锅，浇上预先备好的调味汁，如酱油料酒等，如有虾子羼入更好。略烹片刻，即可供食。虽然仍是豆腐，然已别有滋味。台北天厨陈万策老板，自己吃长斋，然喜烹调，推出的锅塌豆腐就是北平作风。
沿街担贩有卖“老豆腐”者。担子一边是锅灶，煮着一锅豆腐，久煮成蜂窝状，另一边是碗匙佐料如酱油、醋、韭菜末、芝麻酱、辣椒油之类。这样的老豆腐，自己在家里也可以做。天厨的老豆腐，加上了鲍鱼火腿等，身分就不一样了。
担贩亦有吆喝“卤煮啊，炸豆腐!”者，他卖的是炸豆腐，三角形的'，间或还有加上炸豆腐丸子的，煮得烂，加上些佐料如花椒之类，也别有风味。
一九二九年至一九三零年之际，李璜先生宴客于上海四马路美丽川(应该是美丽川菜馆，大家都称之为美丽川)，我记得在座的有徐悲鸿、蒋碧微等人，还有我不能忘的席中的一道“蚝油豆腐”。事隔五十余年，不知李幼老还记得否。蚝油豆腐用头号大盘，上面平铺着嫩豆腐，一片片的像瓦垄然，整齐端正，黄橙橙的稀溜溜的蚝油汁洒在上面，亮晶晶的。那时候四川菜在上海初露头角，我首次品尝，诧为异味，此后数十年间吃过无数次川菜，不曾再遇此一杰作。我揣想那一盘豆腐是摆好之后去蒸的，然后浇汁。
厚德福有一道名菜，尝过的人不多，因为非有特殊关系或情形他们不肯做，做起来太麻烦，这就是“罗汉豆腐”。豆腐捣成泥，加芡粉以增其黏性，然后捏豆腐泥成小饼状，实以肉馅，和捏汤团一般，下锅过油，再下锅红烧，辅以佐料。罗汉是断尽三界一切见思惑的圣者，焉肯吃外表豆腐而内含肉馅的丸子，称之为罗汉豆腐是有揶揄之意，而且也没有特殊的美味，和“佛跳墙”同是噱头而已。
冻豆腐是广受欢迎的，可下火锅，可做冻豆腐粉丝熬白菜(或酸菜)。有人说，玉泉山的冻豆腐最好吃，泉水好，其实也未必。凡是冻豆腐，味道都差不多。我常看到北方的劳苦人民，辛劳一天，然后拿着一大块锅盔，捧着一黑皮大碗的冻豆腐粉丝熬白菜，唏里呼噜的吃，我知道他自食其力，他很快乐。
记忆中的豆腐散文推荐2
豆腐坊散文
记得小时候，最盼望的事情就是冬天的来临。
七十年代的农村没有什么娱乐活动，夏秋季节农活很忙，没有很多的空闲，到了天寒地冻的腊月，人们缩在屋子里无所事事，在长长的冬夜里，大人们除了干些与生俱来、众所周知的那些事儿，剩余的经历无处发泄。豆腐坊就成了排解体内的躁动、打趣解闷的最佳选择。
进入腊月后，生产队的豆腐坊就热闹起来了。豆腐坊整天人流不断，在这里，年长的、有些身份的在豆腐坊烧得滚烫的火炕上说事儿，家长里短、荤腥不断。火炕边围满了年龄不一的小孩、小伙子，把双手拢在袖筒里，小孩子们的袖筒靠近手腕的地方油光锃亮，每每他们感觉鼻孔下长长的.鼻涕虫碍事的时候，袖筒就是他们最好的擦拭鼻涕的工具。人群中是不是爆发出笑声，连大锅上的热气也不由得扭动几下身子，回应着人们的开心与快乐。有时候，那些年长的人们会把把被子堆到中间，甩两把花牌，磨豆腐的黄豆是他们理所当然的筹码。
在豆腐坊里，经常可以看见小毛驴戴着眼罩沿着圆形的磨道周而复始的行走着。漆黑的石磨盘磨出了雪白的豆浆糊糊。在水蒸气笼罩的大锅台上，磨豆腐的老汉把一桶桶的豆浆糊糊倒进过滤的袱子里，y子的四角绑在两根十字新的木板上，被从屋顶垂下来的绳子吊在大锅的上方。做豆腐的老汉把水也一瓢瓢进y子，然后扶着是木架上下左右有节奏地摇晃着，雪白的豆浆就从y子里渗出来，慢慢的就蓄了大半锅，灶膛里燃起了火，热腾腾的豆浆冒着热气，浓烈的豆腐香味就弥漫了半个村子的上空。
点浆之后，豆腐就形成了，把它从锅里舀出来，倒在有木框子的y子里，然后绑牢y子的四角，去掉木框，压上石板，明天一早，解开y子后，雪白的豆腐就可以上市了。
做豆腐是个技术活儿，也是个苦活儿。老汉做豆腐，儿子烧火打下手，同时一边用豆渣和浆水喂猪。每到腊月年关，人们在豆腐坊里很有耐心的等待豆腐的制作，在漫长的等待中寻找着他们特有的乐子。
在年三十晚上，每户人家的年夜饭里，或多或少都有着村子里豆腐坊制作的豆腐，在百万祖先和财神爷后，人们享受着平常日子里难以品尝到的“美味佳肴”，迎接新的一年的到来。
记忆中的豆腐散文推荐3
西施豆腐散文
说起豆腐，首先要提到的当然是我的家乡最具风味和特色的西施豆腐了。“西施豆腐”这个名字是后来才有的，早先时都叫“煎豆腐”，其实也不是煎的，而是煮。直到现在，身处乡下村坊的人们，都还是叫它煎豆腐，西施豆腐的名字一般只存在于饭店的菜谱上，以及那些城里年轻人的嘴上。
不过，起“西施豆腐”这个名字的人确实很有智慧，不但与某些文章里所写到的“豆腐西施”只在字面上相差一个前后顺序，并且还把家乡的一个美名远扬的人物嵌在其中。西施是我家乡的古时名人，名列四大美女之首，曾经在苎萝山下的浦阳江里浣过纱。后来，在国难当头之际，作为一个柔弱女子，居然忍辱负重，以身救国，终于“色乱吴宫，助越称霸”。遥想当年，在春秋时代，越国被吴所败，几乎已经亡国了，尽管勾践日后“励精图治，卧薪尝胆”，然而，假如不借助于西施的美色，以至于使夫差迷惑到不理国事的地步，勾践要想复国恐怕也难，至于称霸就更无可能了。所以，西施的故事就被传为千古美谈。正因为如此，于是我们家乡最大的河流——浦阳江位于县城范围内的那一段上，就有了名字叫作“西施”和“浣纱”的两座大桥。
把西施故里的当家名肴冠之以西施之名，使得传统饮食和历史典故融为一体，于是原本“俗滥”的吃喝之事就因此而变得“风雅”起来了，尤其是当筵席上有外地的宾客时，做东道的主客就能以这个典故作为谈资，给客人作一点很“体面”的解释。
闲话扯得有点远了。
西施豆腐其实是一种以豆腐为主要原料，配以各种副料所做成的羹，属于普通的家常菜肴。这样一种普通的家常菜，何以能成为我们那里的当家名菜呢？主要的原因是按照当地风俗，在诸暨地方，不管是婚丧寿庆办酒席，还是逢年过节待客吃饭，西施豆腐都是必不可少的主菜，并且往往是第一道热菜。只有西施豆腐上桌了，才标志着筵席真正开始。
作为第一道热菜，西施豆腐的意义十分重要，在宾客们的心里自然也占着极大的份量。假如这一碗豆腐的味道不幸做得不好，直接就造成了两个后果。一来它影响了筵席的质量，如果豆腐口味不佳，不管后来的菜品如何丰盛，却早已因此而打了折扣了。二来它关乎厨师的名气，豆腐做得不好，无论小炒抑或蒸菜做得如何，食客们席后议论之时，只会说一句：“豆腐做得不怎么样，”别的也就不作评论了。所以办酒席时，不管是东家还是厨师，往往在豆腐上尤其下功夫，丝毫不敢马虎。
这一道羹确实比一般的家常菜要繁复一点，因为所用菜料比较多。最好是要有高汤，不论鸡汤、肉汤、排骨汤都是好的。一般办酒席的时候，高汤总是有的，即使没有，为了确保豆腐质量，特意也得准备好。但平常家里待客时，如果确实没有，也就只好用清水了。用清水做西施豆腐，难度就更大了一点。假如不是请客，仅是自己家里人日常餐饮，则平时吃剩的如炖鸡肉、炖鸭肉、炖猪爪、炖蹄胖、炖排骨等的汤汁，也尽可以当作高汤用。
先把豆腐切成丁，粗细如花生米，最好略显扁状，豆腐以盒装的为好，总之不能太“老”了。适量瘦肉剁成肉泥，不必剁得太细，太细了下油锅滑炒时往往被热油烫成一团，反而不能分散。黑木耳数朵，完全泡开后，切碎。倘若正值春天时候，可取嫩竹笋少量，切成末，但如果不在笋市里，则可用榨菜或金针菇切末替代；假如凑巧有焯水后的鸡肠鸭肠之类的，切碎后加入其中就更为理想了。不管是嫩笋、榨菜、金针菇，抑或鸡肠鸭肠，掺在西施豆腐里的目的，只是为能让如饴的羹菜增加一点脆爽的口感。另外还需准备一个捣碎的鸡蛋或鸭蛋，以及切好的葱花，调好的淀粉水备用。
材料准备好后，就可以烹制了。油锅烧到半热时，放入肉末滑开，油不能太热，太热了肉末容易过火，过火的肉末吃起来发硬，久嚼有渣。肉末滑开后，放入黑木耳，笋丁或其替代品，翻炒片刻。这个时候要小心，因为黑木耳下到油锅里后，极容易炸锅，一不小心热油就会从锅里炸出来，万一溅到脸上的话，很可能会留疤痕的。
翻炒一会后，下高汤和水，尽量用冷却后的高汤和凉水下锅，这样时间熬得长一点，豆腐本身的味道就慢慢出来了。豆腐同时下到汤里，用中火炖，同时可以加入各种佐料，如盐、糖、生抽、料酒。料酒很重要，不能用黄酒代替，特别是在没有高汤的.情况下，料酒有提鲜的功能，而黄酒是没有的，只能去豆腥。
锅里烧开后，最好先尝一下咸淡，同时放一点味精或鸡精，因为等一会勾了芡后，再要尝味道就不那么便当了，而且味精也不容易调匀。如果咸淡适当，就可以勾芡了。勾芡的时候火要小，火大了，很可能会焦底。这时需要两只手相互配合，一边把淀粉水呈线状慢慢注入，一边用锅铲或汤勺轻轻搅动，把淀粉搅拌均匀，直到呈现玉石或琥珀般的莹色，这时羹的形式就出来了。
最后把捣碎的鸡蛋调入其中，同样轻轻搅动，至羹里开出一朵一朵的蛋花时，再用大火“轰”一下，就可以起锅了。盛到碗里后，在面上撒上葱花。
盛西施豆腐一般都是用海碗，碗内浅满以离碗沿约半寸为好，不能太满，太满了容易溢出。这东西极烫，一触皮肤即起水泡，所以，吃的时候也要很小心，刚开始时决不能大口吞吸，否则口腔和喉咙就烫伤了。特别是酒席上的豆腐，厨师为了保温起见，往往会在起锅时漂一点浮油，那就更是烫得厉害了。因为西施豆腐一定要趁热吃味道才好，冷了，味道就打去很大折扣了。
一道菜品的好坏，无非色、香、味，但西施豆腐却还有额外的讲究，比如勾芡的稠稀和配料的比例也极为要紧。勾芡要是稀了，就形不成羹，太稠了，则直接就成了“膏”。配料的比例要恰到好处，太少，味觉单调，多了，就有点喧宾夺主，倒把豆腐的给压下去了。
可是，做中国菜最让人为难的，却正是它没有标准，凡事全凭经验和手感，量的随意性很大。不象外国人做食物，每一样材料都有精确的计量，制作的人只要照章办事就成了。做中国菜如果也死搬硬套地去追求这样精确的数据，那恐怕是做不成一个好厨师的。这里又有点扯远了。
说到色香味，其中色是最难把握的，所以把它排在第一位。西施豆腐在色相上倒很有些随意性，差别比较大。口味清淡的人，不喜欢放酱油，做成的豆腐就美白如脂，蛋花分明，直如淡金嵌玉；口味稍重一点的，则酱油要多放一点，尤其是用猪爪和蹄胖的残汤做成的豆腐，成羹后色如琥珀，光泽柔和，莹莹诱人。由于西施豆腐可白可红，所以，我觉得有兴趣的厨师可以把它做成一道太极羹。
西施豆腐只不过是我们家乡最具代表性的一道并不名贵的“名菜”。并不名贵的名菜，这样的身份真好，只要有心，人人都可以一饱口福。
除此之外，豆腐的吃法真可谓多种多样，一时也说不清究竟有多少花样，如果把各种以豆腐为主料的菜肴汇到一起的话，那就是一桌很丰富的酒席了。要注意，是“丰富”而不是“丰盛”！
我决定要用文字来操办一桌这样的豆腐小宴！那么，按照文章开头时的说法，作为家乡的头一道当家名菜，西施豆腐既然已经上桌，可想而知，后面的筵席随即就要开张了，您老，就慢慢品尝吧。
记忆中的豆腐散文推荐4
散文《观音豆腐》
下班回家，看到婆婆正在清洗鲜嫩碧绿的“观音叶子”，说是准备做“观音豆腐”。
观音豆腐又叫草豆腐，它的原料来自于我们家乡大别山区特有的一种野生木本植物的茎叶，俗称“观音草”，是一种绿叶灌木，春天发芽长叶，到了夏天枝繁叶茂，正是采摘制作的好时节。
它的制作也比大豆豆腐的制作简单，将山间采来新鲜的嫩叶洗净，倒入装有清水的瓷盆里，用双手反复揉搓，直到盆中的水变成深绿色的.糊状液体，再用干净纱布将叶渣过滤掉。最后再抓一把适量的草木灰，用水调和均匀，反复过滤杂质后，倒入叶汁中不停地搅拌，等到叶汁渐渐变稠凝固，再将锅盖盖住盆口，约摸十几分钟后，新鲜的观音豆腐就出炉了，其色泽幽深墨绿似翡翠，口感细嫩滑口、清香甘醇像果冻。
婆婆告诉我，制作观音豆腐并不复杂，其中最关键的一道“工序”是加入草木灰，没有它就像做豆腐没有石膏一样，不能凝固，而草木灰的多少也有讲究，放多了不好吃，放少了不能凝固，全凭个人的感觉与经验来处理。
观音豆腐的吃法很多，可凉拌、烹炒或烧汤，这都取决于个人的口味。我最喜欢糖拌观音豆腐，将刚做成的观音豆腐沿纵横方向打成一块块正方体，再切成小丁，加入红糖或白糖拌之。盛在碗中，那般的青绿，看着就觉凉意漫溢，舀一块送入嘴里，顿时一股清香缠绕舌尖，那份清凉滑腻的味道简直妙不可言。
关于“观音豆腐”，还有一个颇为神奇的传说。传说在古时经常发生饥荒，民不聊生，人们时常挨饿，被大慈大悲的观音菩萨知道后，便亲自教人们采摘一种野树叶，做成豆腐充饥，挨过了饥荒，观音豆腐因此而得名。
传说终归是传说，但观音豆腐确实是大自然给予人们的馈赠。婆婆说，过去在乡下生活艰苦，没有现在这么多名目繁多的瓜果饮品，大人们就去山中采来观音叶子做豆腐消渴解馋，而现在人们生活好了，便很少有人做观音豆腐了，偶尔食之，也多半是为了换换口味，尝尝新鲜罢了。可是婆婆总是忘不了那味道，每年夏初时节，她总会亲自回乡下采回新鲜的观音叶子，做成豆腐给我们解渴消暑。我们有时候也劝她，年纪大了，别那么劳神费力了，现在想吃什么，去街上买现成的，应有尽有。每当此时，婆婆总会感叹，这来自山野里的东西才是最美味解渴的，最天然的绿色食品啊！
炎炎夏日，细细品一碗婆婆亲手做的“观音豆腐”，一切暑热喧嚣皆抛之脑后，剩下的，只有袅袅醇香中那一脉清幽幽的母爱温情。
记忆中的豆腐散文推荐5
北大荒豆腐记忆碎片散文
北大荒的冬季是漫长的，从11月到来年4月，超过半年看不着绿叶，蔬菜主要是白菜、萝卜、土豆这老三样，天天吃这也早就腻味了，人们就变着花样想办法，渍酸菜、做泡菜、做酱、晒干菜但各个生产队主要是磨豆腐与漏粉，豆腐与粉条是大家爱吃的，原料也不缺泛，那时猪肉供应得少，北大荒又盛产大豆，豆腐是蛋白质的主要来源。每个单位都有豆腐房，场总副业队与有的生产队还有粉房。
黑土地特别适合各种豆类生长，金黄人色的大豆，籽粒饱满得像珍珠，圆溜溜的在坡地上直滚。这里的大豆不仅出油率高而且蛋白质丰富，是做豆腐的上好原料。大豆是当年旱作时的主要作物，每个生产队都种它三五千亩，主要是出口创汇。大豆用机械脱粒时有百分之几的破辫，就留下自用，那时只卖9分钱一斤，所以原料是充足的。各生产队多用石磨磨豆浆，大多是用牲口拉磨，有的单位利用报废的伞齿轮改装成电磨。
我们学校也有个豆腐房，每周供应家属一次，我下放在基建队时，每天队里都有豆腐卖，做豆腐的是学校下放接受再教育的刘老师与另一家属，那时她正有孕在身，为了照顾她算找了个轻活，（工人都要上山伐木或是打石头备料）其实冬天也得早上5点多就得起床去牵牲口磨豆浆，煮豆浆、过包、压榨，直到十点多卖完豆腐，泡好次日用的黄豆才能下班，也很辛苦。可是那时出身不好的老九又能说什么呢？其实小刘老师解放时才两岁，连富农爷爷什么样也没见过，算什么黑五类，“可以教育好的子女”呢？
北大荒的豆腐按这里的'标准全是老豆腐，老得有一块掉在地上都都不碎是稍嫩一点家属老娘们就的意见，说是打秤赚钱呢不实在。买回家用油双面一煎做菜时顶肉用呢！买多了放在外面冻上成了冻豆腐，弄个筐或缸装上随吃随拿，用它烧肉，多孔的结构吸足了肉汤的鲜汁，就别提多好吃了。
北大荒土豆也多，那些小的破的多用来做粉，用粉碎机打碎后沉淀过滤就成了白白净净的土豆粉，与这里的山芋粉相近，粉房用它来《漏粉》，这是粉丝加工过程中的重要环节。粉房漏粉时我去看过热闹，只见师傅把晒干的粉，倒在盆里，加上适量的白矾，然后，用水和成稠稠的浆装进一个底部有也的大漏斗。工人把大锅里的水烧滚后，又将大漏斗吊在锅上方，从漏斗漏出的粉条就进了大锅了，等锅旦漏的条粉熟了，师傅把它捞在盆子里，端出去，挂在院里早已准备好的架子上，等晒干就可以收藏了。
有时冬天漏的粉就养在水里，叫水粉，就直接卖给家属。这滑滑的有嚼头的粉条配上酸菜、猪肉可是北大荒的一道好菜。
记忆中的豆腐散文推荐6
白菜·豆腐散文
百菜不如白菜，从小时候起，便恋上了这棵菜，直到现在。
白菜
电视里，北京卫视主持人悦悦滔滔不绝地讲着白菜的好处：“白菜是块宝，赛过灵芝草”、“白菜豆腐汤，益寿保健康”、“白菜粉条大锅菜，吃出健康没病灾”。细细想来，还真是这样，如今百姓生活丰富，不愁吃喝，餐桌上鸡鸭鱼肉，高档菜肴，应有尽有，就是在寒冷的冬季，品种繁多的反季蔬菜琳琅满目，夏天吃到的菜，冬天照样能买得到。在这些高档菜面前，价格低廉、味道鲜美、营养丰富的大白菜显得那么羞涩，可是却是百姓餐桌上的时令菜，百吃不厌，味美爽口。现在我依然钟情于大白菜，大白菜就是我的最爱。
吃，是偶然，恋上，是必然。一棵大白菜，菜帮可以剁馅包饺子，猪肉白菜馅，又鲜又嫩，多汁爽口，美味，百吃不厌。菜心，用来蒸煮炒皆可，从小就爱吃大白菜。那时候一到冬天，白菜就是过冬的主打菜，家家户户都要储存。嫩嫩的菜心可以调凉菜，用盐醋香油调制，凉丝丝，清脆脆的，爽口，味道好极了。还可有有另外一种做法，这也是刚刚从电视里学来的，嫩嫩的白菜心用水焯过，切成寸段，码放在盘中，浇上调好的芝麻酱，又是一番滋味。
都说“百菜不如白菜”。白菜，对于我这个土生土长的北方人来说，再熟悉不过了，白菜是家常菜，是蔬菜中的一介草民，更是家中不可缺少的冬储菜。每年入冬，我照例储存几颗大白菜，一是因为爱吃，二是价格便宜，三是吃起来方便。现在冬季蔬菜供应花样繁多，尽管白菜不再是冬天的主角，但是没有了白菜的冬天却感觉没有冬的味道，因为它是我生活中的一部分，是我一冬天的温暖，无论是炒、拌、炖等等，都是可口的菜，这一点，餐桌上的其它菜肴却是怎么也比不了的，我的肠胃也是适应了这大白菜的。
大白菜从小就宝，你看看：初秋时节，初长成的密密白菜苗，被农家从田间拔下，码放整齐，绿绿的着实新鲜，这叫做“小白菜”。常常有人在下班路上叫卖，我也乐得买回家，剥下一片片的叶子，用清水洗干净，开水焯过，再轻轻挤掉水份，切一公分长短，捣上蒜泥淋上香油，爽口，自然清香。即使是炒，也是易熟，吃到嘴里滑滑地，嫩嫩地，贴心，舒服。
豆腐
豆腐，原料是黄豆，这种工艺在我国已有两千多年的历史，深受人们的喜爱。豆腐品种多，花样多，各地风味或有不同。但其高蛋白、低脂肪、降血压、降血脂的功效却是相同的。豆腐是生熟俱可，老幼皆宜的养生佳品。现在菜市场里什么新鲜的菜都不是问题，更何况这种家常便菜。有卤水豆腐，也有石膏豆腐，更有腐乳、豆腐皮、冻豆腐等等多种吃法，在我来说，最爱的还是那白花花的豆腐，其余均是它的衍生品。
小时候，豆腐与梆子是相应而生的，听到梆子声响，便知是卖豆腐的.来了，妈妈就会让我们去买豆腐，或是用豆子来换。冬天的清晨，清冷冷的，缩着脖子，小手也会藏在厚实实的棉袖筒里，怀抱着一碗豆子，一会，白嫩嫩水汪汪的豆腐就端着回来了。如果用钱买，好说，以单价计，好算账；要说换，豆腐与豆子之间有个折价，一斤豆可以换一斤半豆腐。
那卖豆腐的推一辆加重自行车，后座架一个木架子，长约六七十公分，宽约四五十公分，厚度有十几公分，上面盖一白布，湿漉漉的，白布上有杆称，还有刀子。卖豆腐的人身穿棉服，头戴白帽，围着白色围裙。那时候，记得卖豆腐的先把自行车靠在墙边，支好车梯，然后就开始溜达，左手拿着梆子，右手拿一木棍，就象念经的和尚敲的木鱼，“梆梆”声传出很远，然后接着一声长长的“豆——腐——”，拉着长音，大声地吆喝着，嗓音浑厚，悠长，街里街外的老人孩子就开始出来排队买豆腐。只见他摘下手套，掀开白布，再揭开里面裹着豆腐的两层薄薄的白布，才露出新鲜的豆腐，白白地，嫩嫩地。刀子在离豆腐边约十公分的地方划一线，贯通底部，然后从左右任一方向开始，你要一块，我买一块，大半个豆腐就这样被瓜分完毕。
小时候妈妈腌制的豆腐可以佐餐。将豆腐切成一公分厚的薄片，三四公分见方，油烧热，煎两面，直到都煎出金黄色为止，然后在盆里一层豆腐一层盐，凉处放置。要吃的时候，拿出几片，切成细片，淋上香油、醋、葱丝凉拌，爽口，尤其是就着米粥，别提多好吃了。爱吃豆腐，或许从那时开始的，不管是刚刚买回来的，掰一块就吃，香香的，越嚼越香，还有做成的菜肴，小葱拌豆腐，一清二白，吃到嘴里清清爽爽。用豆腐可以做成多种家常菜。
周日，出门去买豆腐。刚走到大门口，就听到一阵梆子响，那么熟悉，又觉得那么久远，在脑海里使劲地搜索，哦，终于想起来了，这不就是小时候听到的卖豆腐的梆子声吗？这种声响已经从记忆中消失了很多年。如今再翻出来，已是久远得如同古董了。
有多长时间没有听到这悠远的声音了，说不出。我停下车子，向着那梆子走去，他的自行车靠在大门边，面朝着南面的小区门口，与过来过去的人打着招呼，看样子是熟人。问问，果然不假。他说，在这个小区卖豆腐已经有三十多年，他可以说出这个小区的前世，以及楼群的施工，嗯，我知道，他说的是对的，妈妈搬到这个小区已经有十几年了。而我居然第一次遇到。
他正在吃一个糖三角，一边聊着，我拿起他的梆子，我想等他吃完再买豆腐，反正不急。梆子，是木制的，长方形，象旧时的木枕，中间掏空，黑褐色，显然已经用得时日已久，儿时见到的梆子还有把手，这个已经没有了，只能用手直接拿着侧面，象儿时那样拿起木槌，扬起手臂，冲着中间空隙处敲击，立时，清脆悦耳的梆梆声，起落有致，奏响了周日的晨曲。在这个清早，没有嘈杂声和混乱声，只有这悠扬的梆子声传出很远很远。
如今，随着技术水平的提高，豆腐种类也多了起来，豆制品越来越多，人们的养生观念也越来越强，因而，豆腐依然以它的纯白和清淡赢得人们的青睐。
看到他吃完了糖三角，抹抹嘴，在一块毛巾上擦擦手，随手拿起刀子，问我要多少。我说，来二斤吧。他拿着刀子在豆腐上笔划，这里行不行。我说行。两块五一斤，这是七块钱的。我放下梆子，找钱。直接拎回了家。
大锅菜
白菜豆腐是绝佳的搭配，不要说吃到嘴里，就是听起来，不管是白菜豆腐还是豆腐白菜，都是那么亲切。当然，北方人大都最爱大锅菜。不仅家家会做，人人爱吃，这也北方人最喜欢的菜。那时一到冬天，白菜是主角，白菜炖豆腐，好吃又暖和，从小到大都爱吃，现在依然。一棵大白菜配上猪肉、粉条、豆腐、海带丝，熬上一锅，热气腾腾，有汤有菜，有荤有素，搭配可口，暖暖的身，暖暖的胃，足以抵御严寒，胜过那佳肴美味。村里人办喜事，常常是几口大锅支起来，锅里也是如此的菜，旺旺的火苗烧起来，熟了以后，再转做小火，其实就是烧红的木柴一直在锅底烤着，大锅里也就咕嘟着，冒着热腾腾的气，随时吃都是热乎乎、暖洋洋的。
小时候，伤风感冒很少吃药，一碗白菜豆腐汤，不加盐，滚烫滚烫的，趁热喝下去，盖上棉被，出一身透汗，准好，因此，现在也依然用得到。倒是年轻人不信这个，愿意吃上那苦苦的药丸。
卖豆腐的梆子声难得听到，倒是汽车不分昼夜的轰鸣时时入耳，可是，越是难得听到的越是在心里维持长久，像今天，从遥远的心里再度翻出儿时的记忆，只是在钢筋与水泥交错的世界里，那般美好已然逝去，再也没有泥土的气息，听不到纯朴的乡音了。七块钱的豆腐，被我煎成了片，烧成了块，每顿菜里加上一部分，吃起来有滋有味的。
大白菜陪伴着我，每天都是温暖的，每天都是新鲜的，只要用心调味冬天。冬日里，反季的蔬菜价格一涨再涨，而大白菜，总是体贴着每一个百姓，陪伴在百姓的餐桌上。就跟我们的生活一样，虽然平淡，但是每天充满欢乐，充满笑声，在平凡中享受精彩。